Senegal/Kafountine: le donne che affumicano il pesce, pilastro resiliente di una filiera ittica alla ricerca di modernizzazione
Sul molo peschereccio di Kafountine, comune situato a nord-ovest del dipartimento di Bignona (sud), decine di donne portano avanti, tra il caldo, il fumo e gli odori del pesce, un mestiere tanto faticoso quanto indispensabile per l’economia ittica locale: l’affumicatura del pesce. Grazie a un sapere tramandato di generazione in generazione, traggono la maggior parte del proprio reddito dalla lavorazione artigianale del pesce, esporsi quotidianamente a rischi per la salute.
Un caldo opprimente avvolge il molo peschereccio di Kafountine in questo pomeriggio di luglio. Vapori carichi di odori di pesce saturano l’atmosfera. In lontananza, colonne di fumo si levano, lente e dense, sopra un groviglio di tende di fortuna.
Per raggiungere il luogo di lavoro di queste coraggiose donne, bisogna attraversare corsi d’acqua nerastri, sopportare a volte un odore pestilenziale ed evitare le bacinelle e i rifiuti di pesce.
Qui, le donne affumicatrici di pesce, anello discreto ma essenziale di una catena di trasformazione dei prodotti ittici, che fa vivere un intero settore dell’economia ittica della Casamance.
Sotto un sole che non allenta la sua morsa, si danno da fare, grondanti di sudore, e lavorano con grande slancio.
In mezzo a ripari di fortuna troneggia una struttura moderna: un tetto di zinco sostenuto da colonne, che ospita ventiquattro forni allineati di forma rettangolare, sormontati da un camino metallico da cui esce il fumo.
Sedute per terra, su panche di banco o su grossi bidoni vuoti, queste donne riunite in un Gruppo di interesse economico (GIE) attendono. L’affumicatura non inizierà prima delle diciassette, il tempo necessario affinché i pesci sventrati e poi ricoperti di sale si asciughino prima al sole.
Ma già da alcuni forni accesi il giorno prima si sprigionano volute di fumo che, a raffiche, invadono lo spazio e pungono gli occhi.
«Cl’attività è la nostra gioia»
Con il volto segnato dall’età e dalla durezza del mestiere, Amélie Diédhiou, segretaria del GIE, snoda il filo del racconto in wolof, con la voce che porta l’impronta singolare dell’accento diola karone. Il GIE, che conta sessantasei donne, è nato nel 1995 dalla fusione di tre entità, spiega.
«Alcune sono anziane e non vengono più, ma a volte mandano i propri figli al loro posto», aggiunge.
Nel 2016, UN Women e il Programma alimentare mondiale (PAM) hanno dotato il sito di questi forni moderni. Un progresso di cui le donne si rallegrano, non senza provare un senso di delusione per i cantieri statali rimasti incompiuti.
Il GIE accoglie anche occasionalmente alunni e studenti provenienti da Bignona per imparare l’arte dell’affumicatura del pesce.
Questo lavoro si svolge come un rituale. Dopo la preghiera delle diciassette, un gruppo di donne riempie le bacinelle di pesce essiccato, per poi versarlo sulle griglie posizionate sopra i forni, mentre altre lo dispongono in verticale, con una cura quasi estetica.
Tutto si svolge in un’atmosfera rilassata, accompagnata da conversazioni e canti in lingua diola karone.
Uno sciame di mosche si abbatte immediatamente sui pesci dalle squame luccicanti. Siré Diabang, dalla pelle chiara ma abbronzata dal sole e dal fumo, è una delle donne che dispongono con destrezza il pesce sulle griglie.
Questa cinquantenne, vicepresidente del GIE, ha praticamente ereditato il mestiere da sua madre. Con ciò che guadagna, si fa carico delle spese scolastiche dei suoi figli e provvede al sostentamento della sua famiglia. Lo stesso vale per le altre socie del GIE. Siré Diabang lo afferma con orgoglio, come una risposta tagliente a tutti coloro che considerano questo lavoro umiliante e si rifiutano di svolgerlo.
Rischi sanitari
Alcune giovani donne ci hanno provato prima di rinunciare, scoraggiate dall’odore persistente del pesce. «La nostra felicità si basa su questo lavoro. Anche se l’odore ci accompagna fino a letto, ci piace. Non do fastidio a nessuno. Non elemosino. Non mi dedico ad alcuna attività disonorevole», afferma colei che, da bambina, accompagnava sua madre nello stesso posto.
«Conosco solo questa attività e, in parte, l’allevamento di pollame», dice Siri Diabang.
Oltre al lavoro in comune all’interno del GIE, ciascuna delle socie si è anche messa in proprio. «Va tutto molto bene», assicura Amélie, segretaria del GIE, precisando che «da sempre, i risparmi realizzati non sono stati fonte di problemi» tra loro. I conti in ordine fanno buoni amici, come dice giustamente il proverbio.
Una volta affumicato il pesce, Omar, un giovane di origine guineana, arriva per occuparsi della distribuzione alle famiglie e della preparazione dei forni per la prossima affumicatura.
«La partita più consistente di pesce affumicato viene venduta in Guinea-Bissau. I bissau-guineani adorano il pesce affumicato», spiega Siré Diabang.
L’affumicatura del pesce non è priva di rischi per la salute. «Il fumo che fuoriesce fa bruciare gli occhi», testimonia Mariama, con le lacrime che le rigano le guance mentre ravviva le fiamme.
Secondo lei, questo lavoro è causa di raffreddori ricorrenti, emicranie e disturbi polmonari.
Come lei, anche gli altri membri del GIE lamentano la mancanza di servizi igienico-sanitari, il ristagno delle acque piovane e l’assenza di illuminazione sul loro luogo di lavoro.
Sul molo di Kafountine, il crepuscolo annuncia il calare della notte. La brezza soffia dall’oceano verso le case del villaggio, regalando un po’ di frescura agli abitanti. Una giornata di duro lavoro volge al termine per lasciare spazio a un momento di tregua e alla cena. Nel menu: l’immancabile «niankatang», quel piatto di riso bianco tanto amato dai Diola, accompagnato da una salsa a scelta. Tuttavia, i forni continuano a funzionare, ricordando la routine del lavoro di affumicatura del giorno successivo.
Fonte: aps.sn/
