Senegal/Kafountine: las mujeres que ahúman pescado, un pilar resistente de un sector pesquero en busca de modernización
En el muelle pesquero de Kafountine, municipio situado al noroeste del departamento de Bignona (sur), decenas de mujeres siguen ejerciendo, entre el calor, el humo y los olores del pescado, un oficio tan agotador como indispensable para la economía pesquera local: el ahumado de pescado. Gracias a unos conocimientos transmitidos de generación en generación, obtienen la mayor parte de sus ingresos de la transformación artesanal del pescado, al tiempo que se exponen a diario a riesgos para la salud.
Un calor sofocante aplasta el muelle pesquero de Kafountine en esta tarde de julio. Los vapores cargados de olores a pescado saturan la atmósfera. A lo lejos, columnas de humo se elevan, lentas y densas, por encima de un enmarañado de tiendas improvisadas.
Para llegar al lugar de trabajo de estas valientes mujeres, hay que cruzar cursos de agua negruzcos, soportar a veces un olor pestilente y esquivar las palanganas y los restos de pescado.
Aquí, las mujeres ahumadoras de pescado, eslabón discreto pero esencial de una cadena de transformación de productos pesqueros, que da vida a todo un sector de la economía pesquera de Casamance.
Bajo un sol que no afloja su abrazo, se afanan, chorreando sudor, y trabajan con gran entusiasmo.
En medio de refugios improvisados se alza una estructura moderna: un techo de zinc sostenido por columnas que alberga veinticuatro hornos alineados de forma rectangular, coronados por una chimenea metálica de la que sale humo.
Sentadas directamente en el suelo, en bancos de adobe o sobre grandes bidones vacíos, estas mujeres, reunidas en una Agrupación de Interés Económico (GIE), esperan. El ahumado no comenzará antes de las diecisiete horas, el tiempo necesario para que los pescados, una vez eviscerados y untados con sal, se sequen primero al sol.
Pero ya, de algunos hornos encendidos la víspera, se escapan volutas de humo que, a ráfagas, invaden el espacio y pican en los ojos.
«Eeste trabajo es nuestra felicidad»
Con el rostro marcado por la edad y el rigor del oficio, Amélie Diédhiou, secretaria del GIE, narra la historia en wolof, con una voz que lleva la huella singular del acento diola karone. El GIE, que cuenta con sesenta y seis mujeres, nació en 1995 de la fusión de tres entidades, explica.
«Algunas son mayores y ya no vienen, pero a veces envían a sus hijos en su lugar», añade.
En 2016, ONU Mujeres y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) dotaron al lugar de estos hornos modernos. Un avance que las mujeres celebran, aunque no sin sentir cierta decepción por las obras públicas del Estado que siguen sin completarse.
La GIE también acoge ocasionalmente a alumnos y estudiantes procedentes de Bignona para formarse en el ahumado de pescado.
Este trabajo se lleva a cabo como si fuera un ritual. Tras la oración de las diecisiete horas, un grupo de mujeres llena las palanganas con pescado seco y, a continuación, lo vierte sobre las rejillas colocadas sobre los hornos, mientras que otras lo apilan en posición vertical, con un cuidado casi estético.
Todo transcurre en un ambiente relajado, amenizado por las conversaciones y los cantos en diola karone.
Una nube de moscas se abalanza de inmediato sobre los pescados de escamas relucientes. Siré Diabang, de piel clara pero bronceada por el sol y el humo, es una de las mujeres que dispone con destreza el pescado sobre las rejillas.
Esta mujer de unos cincuenta años, vicepresidenta de la GIE, ha heredado el oficio de su madre. Con lo que gana, se hace cargo de los gastos de escolarización de sus hijos y mantiene a su familia. Lo mismo ocurre con el resto de miembros del GIE. Siré Diabang lo dice con orgullo, como una respuesta contundente a todos aquellos que consideran este trabajo degradante y se niegan a dedicarse a él.
Riesgos sanitarios
Algunas jóvenes lo han intentado antes de rendirse, repelidas por el olor persistente del pescado. «Nuestra felicidad se basa en este trabajo. Aunque el olor nos acompañe hasta la cama, nos gusta. No molesto a nadie. No mendigo. No me dedico a ninguna actividad deshonrosa», afirma ella, que de pequeña acompañaba a su madre al mismo lugar.
«Solo conozco esta actividad y, un poco, la cría de aves de corral», dice Siri Diabang.
Además del trabajo cooperativo en el seno del GIE, cada una de las socias se ha establecido al mismo tiempo por cuenta propia. «Todo va muy bien», asegura Amélie, secretaria del GIE, y señala que «desde siempre, los ahorros obtenidos nunca han sido motivo de problemas» entre ellas. Las buenas cuentas hacen buenos amigos, como dice acertadamente el refrán.
Una vez ahumados los pescados, Omar, un joven de origen guineano, llega para encargarse del suministro a las familias y de la preparación de los hornos para el próximo ahumado.
«El lote más grande de pescado ahumado se vende en Guinea-Bissau. A los guineanos-bissauenses les encanta el pescado ahumado», informa Siré Diabang.
El ahumado del pescado no está exento de riesgos para la salud. «El humo que se escapa pica en los ojos», cuenta Mariama, con lágrimas resbalándole por las mejillas mientras aviva las llamas.
Según ella, este trabajo es la causa de resfriados recurrentes, migrañas y afecciones pulmonares.
Al igual que ella, el resto de miembros de la GIE también lamentan la falta de saneamiento, el agua de lluvia estancada y la ausencia de iluminación en su lugar de trabajo.
En el muelle pesquero de Kafountine, el atardecer anuncia la llegada de la noche. La brisa sopla desde el océano hacia las casas del pueblo, aportando un poco de frescor a los habitantes. Un día de duro trabajo que llega a su fin para dar paso a un momento de descanso y a la cena. En el menú: el inevitable «niankatang», ese plato de arroz blanco tan apreciado por los diolas, acompañado de una salsa a elegir. Sin embargo, los hornos siguen funcionando, recordando la rutina del trabajo de ahumado del día siguiente.
Fuente: aps.sn/
